“思凡”·周嚴：堅持中的完美轉身

分享到： | | | | 2007-4-3 00:00

有關資料顯示，中國現在已經成為世界最大的服裝生產國，僅2003年一年，服裝總產量已達98.43億件。然而與此同時，令人不安的是，這其中95％是價值較低的加工產品，貼牌生產成了主要的發展支柱。業內人士稱：中國服裝業如果再不轉變缺乏品牌實力的粗放型發展路子,有可能喪失對國內高檔市場的控制時機。如何堅守品牌定位？怎樣實現設計與市場的有效對接？思凡，歷經七年創業，在中國高級女裝市場打拼出一片天地。

　　(周紅和周嚴的同期聲)

　　周紅，思凡現任設計總監。對于周紅來說，姐姐周嚴無疑是她生活中的重要呵護人，文革期間，周嚴為了照顧這個小她10歲的妹妹，曾經整整休學一年；但另一方面，對于整個思凡公司來說，周嚴是品牌的創造者，周紅是將思凡品牌的文化、理念賦予服裝作品的表達者，兩者的關系讓周嚴對周紅在服裝的設計上有著十分嚴厲地要求。

　　周：選擇了服裝之后，我就發現我們之間的這種合作事實上已經不再是親緣的一種關系了，單純的親緣關系是不可以走得這么遠的，更多的是一種取向，共同的一種價值取向，共同的一種追求，因為最終畢竟我們所期待的，我們自己的品牌我們自己的產品一定要叫它做得最好，這是我們共同的追求，

　　寧：1999年的時候她曾經去法國巴黎去學服裝設計，

　　周：她到巴黎一年，

　　周：第二年，

　　寧：第二年，第二年應當說是正是起步和爬坡的時候，那個時候您為什么會送她去法國呢，

　　周：當時很多人都跟我說YOU ARE CRAZY ，當時很多人都跟我說你簡直是釜底抽薪，你這個品牌這樣是一定要垮掉的，但是我還是很堅持，我覺得品牌本身是一個很高貴的一個學科，它是需要廣博的見識，需要一個很好的文化熏陶和底蘊的，如果當一個設計師你單純是從他身上尋求一種商業價值的話，他會枯竭，你一定要叫他不斷地成為一個，不斷自己可以再生出更多激情的一個人，他才可以去創造，時尚是需要創造的，你要給他一種靈感給他一種空間，給他更多的這種機會叫他去見識。

　　寧：但是她走的那一年我想也會是您最艱苦的一年，

　　周：是，沒錯，那一年確實是非常難，而且當時只有她一個設計師，

　　寧：那走了一年怎么辦呢，你不能不生產

　　周：我當時臨時請了兩位設計師，應該是作為周紅的一個臨時替補，到公司里來扮演設計角色，但是因為沒有過這種靈魂上的很深層次地融合，所以我們在合作的過程中，時間比較短兩位設計師突然就出國，當時我身后的思凡是可以想像的，我都不知道該怎么走那個時候，那個時候是到了接近五一的時候我們市場上還掛著大衣，我沒有春裝沒有夏裝上市那個時候，而且兩位設計師走了之后我發現連春夏裝的面料都沒有訂，

　　寧：那怎么辦呢，

　　周：我覺得那個時候是需要人有一點信念的，當時我對自己說這個公司只要有一個人沒有垮掉，這個公司是不應該垮掉的，這個牌子是不能倒的，那個時候我自己到了中國的面料生產基地，到了柯橋，我在柯橋找到了一些進口的東西，我當時在那里選了幾天，把整個思凡夏天的春末夏初的，到盛夏的面料全部選好了，我記得那個時候柯橋有一個橋叫金橋，它是連接老區和新區的一座橋梁，那個時候都夕陽西下了，我在發完了我們整個春夏面料之后，我當時站在金橋上我就想那個橋不知成就了多少中國服裝人和品牌，中國很多做服裝的人都到過那里，

　　寧：感觸很多，

　　周：感觸很深，到現在我經常還去看一看，我在去年的時候我還帶著周紅去了一次，當然現在我們不是去買面料了去懷舊，我覺得對自己付出的一切都是刻骨銘心的，所以我們很懷念那段日子，

　　服裝節期間，周嚴接待了來自世界各地的業內人士和各種媒體地采訪，得到如此地關注，用周嚴自己的話來說，是因為如今的思凡已開始將品牌作響。的確，無論是在品牌競爭激烈的北京還是在消費者十分挑剔的上海，思凡都以驕人的業績打開了眾多市場，北京的賽特、百盛、雙安、當代等商場，上海的恒隆廣場、巴黎春天都可以看到銷售額名列前茅的思凡女裝；在一次又一次的行業洗牌后站穩腳跟的思凡，現在已然成為中國了并不多見的橫跨南北銷售的品牌。

　　寧：那你們現在都是以專賣店的方式在經營直營店，在其它的商場中主要是做專柜

　　周：專柜或者是SHOPPING MALL這種形式，

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