“例外”女裝之“無用”超越金牙年代

　　感恩節之際，創立14年的國內原創服裝品牌“例外”在千年古鎮寧波慈城舉辦品牌周年慶活動，并聯合中國服裝論壇、北京服裝學院、天工之城等相關機構共同啟動“中國服飾文化百年之旅”。

　　在十來年不斷涌現的諸多本土設計師品牌中，馬可的“例外”顯得格外低物質感。以其最新上市的2010 冬裝系列“竹樂”為例，以“竹”的內在精神作為創意點，將東方哲學精神運用比擬的方式，呈現在現在服裝之中。 笛子、笙、蕭……用不同的音色和曲調，實現人與自然、人與人、人與內心溝通。

　　馬可是首位中國服裝設計師獲邀參加巴黎高級定制時裝周（Paris Haute Couture Week），2008年7月3日在其官方名錄發布品牌“無用”，發布會主題為“奢侈的清貧”。在此之前， “無用”在2007年便已獲邀在巴黎時裝周作首次作品發布。那次主題為“無用之土地”的發布會，其新銳的觸覺引起了國際時裝界與藝術界的廣泛關注，引西方媒體報道說：馬可在巴黎的一所學校內，在地上撒滿了從中國運去的泥土，把衣服埋進土里，過一段時間后取出來，所以每一件衣服都經過土壤的浸染而都獨一無二。這種追求時間感和故事性的做法在普通人看來非常極端，但馬可卻用來表現土地與人的主題。中國第六代導演賈樟柯就“無用”及馬可本人的拍攝記錄與深入詮釋，所制作的紀錄片《無用》于當年第64屆威尼斯電影節獲取紀錄片的最高獎項地平線單元最佳紀錄片獎。

　　作為一個中國設計師品牌，走出去是一件必然的事情。如果不是金融危機，“例外”也許已經在巴黎開設店鋪，當時店鋪選址也已經基本確定。對此，毛繼鴻很“淡定”。

　　毛繼鴻更愿意用時間和精力來思考中國人當代的生活方式改變，正如前些日子他與山本耀司的對話，或許未來兩個品牌之間還會有合作，當然這要建立在自然而然的基礎上。

　　《21世紀》：你如何對“無用”和“例外”兩個品牌定位和描述？品牌自誕生以來的發展狀況，至今是否達到了你和馬可理想中的狀態？

　　毛繼鴻：我們從未定義“無用”和“例外”兩個品牌的樣子。十四年前，“例外”是我們充滿理想對服裝市場變化的一種自然回應，面向都市知識女性，是知性和東方觀念的。“無用”則探索服裝的可能性和藝術性。時裝產業的特點決定一個品牌必須一年兩季發布新品系列，就好像籠子里的白老鼠。我們開創“無用”時就想是否能有感而發，就是在有靈感的時候再設計服裝系列。這一想法得到了法國高級時裝公會的認可，于是在第一季“無用”中我們會看到土地，也會看到反消費主義和反時尚的想法。

　　《21世紀》：你們所要打造的，是否是一個代表中國設計師勢力的“奢侈品牌”？

　　毛繼鴻：“無用”第二次在巴黎高級女裝定制周上的主題叫“奢侈的清貧”，所以“無用”肯定是奢侈品。但是對奢侈品的定義我們有全新的思考，此前我一直無法接受奢侈品這一概念，但到2005年后開始反思。因為超過一般人承受范圍的東西就是奢侈品，而“無用”就是企圖重新演繹奢侈。那與西方“加法的奢侈”不同，而是屬于東方的“減法的奢侈”，那是反對物質、反對logo化與過度物質化，強調精神生活的就可在“無用”的設計中看到，比較具體而生活化的就可以在“例外”由服飾到店內的藝術空間到書籍售賣的延伸中看出來。比如一位老太太用一生精力縫制的衣服就是一件奢侈品，因為這是用心做的東西。未來沒有被污染的空氣、水和人心是最奢侈的，這種新奢侈的價值觀不再是金牙年代。

　　《21世紀》：哪些設計師或品牌啟發過你和馬可？

　　毛繼鴻：有很多能啟發到我，沒有特別指向性，這是一種綜合的啟發，不僅僅是服裝本身，也可能是設計師個人的經歷等。比如，日本三位重要設計師中的山本耀司和三宅一生，比如比利時的設計師，再比如早先影響我們的YSL、Montana、Mugler、JPG、Armani等。其實包括Zara也會影響我，比如Zara某些方面做的也許就是我們不做的。

　　《21世紀》：你的品牌中所表達的中國意境，在當下是否能被消費者所讀懂？低物質感、自然元素，是否西方的成熟消費者更能接受？

　　毛繼鴻：現在消費者特別能接受低物質感、自然元素這些東西，因為西方消費者已經經歷了更多。各個領域都出現了從人文主義到自然主義的轉變。中國的消費者變成熟了，但是這都是隨著一種西方的生活方式成長。

　　《21世紀》：在中國這樣的新興市場做一個設計師品牌，和在成熟的歐美市場相比，你所遇到過的具體的困難和挑戰是什么？

　　毛繼鴻：中國目前服裝行業比較缺乏有想象力的設計師，行業內也沒有發掘和推動設計師的人和機構，也缺乏對應的專業媒體。當然，從設計師角度來說也不一定愿意被推動，且符合消費者的需求。比如信用問題，是否能根據要求修改，是否能按時交貨，這些對于國外設計師品牌來說都是非常重要的。設計師一定要理解設計師和設計師品牌是不同的，要做設計師品牌就不能做成作坊，而需要像做商業一樣的公司化運作，即使只有三個人。國外市場很成熟，但是對于設計師來說也需要更高的水平才能達到要求。同馬可差不多時期的一位設計師已經在巴黎做了很多年，依靠接訂單維持品牌生意，這受到外部的影響很大，而且大多是亞洲客戶，很少歐洲和美國的客戶，我覺得她比我累很多。

　　《21世紀》：中國成為世界前列奢侈品消費國的表象下，New Money的繁榮消費下，您是否看到一些危機或者不足？

　　毛繼鴻：一、零售渠道方面，實體店鋪的成本上升，而網店又快速崛起。這會讓兩個渠道之間產生沖突，特別是做實體店的中間商會受到影響。因此必須對網絡渠道進行管理，否則會出現問題。

　　二、H&M、Zara、Uniqlo這種通路品牌會改善人們生活，但是它們成為主導后，使得消費者的生活質素下降，讓那些希望追求生活質素的人無所適從。

　　三、大牌在進入中國時往往能獲得更多的優惠，比如免租金或裝修補貼，這回擠壓國內品牌的生存空間，而設計師品牌需要更快將自己轉化為企業。