Ferragamo 否認出售傳言，它如何應對不景氣的奢侈品市場？

奢望品業看中去已是滲入了新第三次的修正和轉型。除開頻頻的人事工作更改，最近幾天另外一些茶葉牌子聽到幾率被收購的最新消息，或是 Lanvin、Salvatore Ferragamo 或是人們恰恰新聞報道過的 “臟球鞋”茶葉牌子 Golden Goose Deluxe Brand 等。不夠，在上周末五的債權人代表會上，Ferragamo 委員長 Ferruccio Ferragamo 清晰反對了低價出售據說。

根據 Ferragamo 1 月 31 日剛剛發布的年報，這個意大利皮具品牌在過去一年的表現不算出色。年銷售額僅增長了 1%，達到 14.4 億歐元。其中，女性商品占到了總營收的 60%。從品類看，鞋履和皮具對營收的貢獻最大，分別為 42% 和 36%。從區域看，亞太依然是 Ferragamo 的主要市場，占總銷售額的 36%，其次是美國（24%）。

18年 3 月，至于 Ferragamo 有機會被大量大量收購的消息顯然就時有發生過多次。它全身這些亦有更多深深吸引大量大量收購方的基本特征：以前 6 年，其營收額翻了 6 倍，之后預估將以 5% 的年均收入含量延長，可以說是一種重要潤服務器可挖的穩定性高基金。但它的賣場估值都卻很“價格低”——2016 本年越來越低到其總售銷額的僅 2.2 倍，達到 2012 年開始的歷史低一點。

Ferragamo 2010 - 2018 年營業收入的變化無常，圖片集存在彭博社

一般性來看，格局較小或財會的現象密集的集團才會比較最易受收夠新公司方的關注新聞。但回憶過去十幾年，在這種情況正在慢慢發現變遷。2015 年，歐洲共計 80 起收夠新公司所涉營銷額可以達到 15 億英鎊的集團，這也是發展記錄在大中城市筆交易所最長的一整年。揮霍品業的采購般沒起到沒人高的面積。就像 2011 年，LVMH 采購寶格麗時，后面一種年出售額為 10 億美元；2013 年，Swatch 國際公司采購的鉆石珠寶品牌標志標志 Harry Winston 年營業收入的僅 4 億美元，同月 LVMH 還采購了羊絨膜衣品牌標志標志 Loro Pianon，后面一種及時的年營業收入的也僅為 7 億美元。而且從明年起，日趨流失中外國游客溺愛的奢望品們剛剛開始不許不不畏無人問津的出售環境，心思新的方案。這既也具有把指標消費者市場者從可是的超及富商往左邊拉幾塊檔級，發展跨境電商平臺保險業務，也也具有可以通過收夠和被收夠發展投資額、互減弱直接費用學習壓力。之前，Prada、Burberry 等家簇機構都傳來過或許被使用的信息。拋開你或許總是看見的東南亞成本企業 Mayhoola For Investments，LVMH 也被被視為最主要的購房者之四。目前，它結束就已經買回一些家簇或創始者人茶葉品牌——寶格麗、Fendi、Donna Karan、BeneFit。

Ferragamo 的三位新設計總監，從左至右分別為 Paul Andrew（女士鞋履）、Fulvio Rigoni（女裝成衣）、Guillaume Meilland（男裝成衣）。

Ferragamo 也就是個有 90 多年以經驗、相對來說淡定從容單純的網絡網絡宗族國際品牌。2011 年，它只拿的出了兩分之首的股在米蘭什么時候美國上市，現時工廠也僅有 25.4% 股份公布買賣。3代網絡網絡宗族班子組員中，最后代前的網絡網絡宗族班子組員其他的 Ferragamo Finanziaria 銀行業工廠要有什么時候美國上市工廠 57.5% 的股份，而第3代網絡網絡宗族班子組員則建筑體要有工廠 10.9% 股份。從上周末五的股東會會議去看，Ferragamo 國際產品歷屆主席 Ferruccio Ferragamo 照樣不開始打算能夠出租股本的模式回應當前的增加極慢的挑戰賽。前年，你這個國際產品恰恰已完成好幾個次大換血：原 CEO Michele Norsa 員工辭職手續，由前 Furla CEO Eraldo Poletto 于 8 月出任；3 月，生活創意運營運營總監 Massimiliano Giornetti 也又員工辭職手續。在精力好幾個段“真空箱期”后，多位結構設計的概念大師 Fulvio Rigoni、Guillaume Meilland、Paul Andrew 被扔給，區別出任休閑時尚男裝樣衣、時尚男裝樣衣以其女式鞋履的結構設計的概念運營運營總監。

Ferragamo 2017 春夏季女性服裝，Fulvio Rigoni 的立即現身（非儀式），畫面位于波士頓時報，專業商業攝影師

這一舉動在當時引起了不少人的驚訝，因為行業的整體趨勢是整合以提升運營效率。比如 Calvin Klein，它剛剛把曾經由三位設計總監分別負責的男裝、女裝和牛仔線統一交給新任創意總監 Raf Simons 統領。

并入、精減好護膚品出產線的例證就較多了，諸如 Burberry、Ralph Lauren、Sonia Rykiel、Marc Jacobs 等。等等國護膚品牌毫無疑問都以為，在全球排名政經壞境不肯定義高、股票市場行業競爭激烈但銷費勃起不硬的無時無刻，優勢互補好護膚品出產線可進一步減少出產、營銷推廣成本費用，另外賦予出集中式而深刻的想法和審美化。

從歷史上看，找來多個設計總監負責不同產品線的做法也鮮有成功案例。比如，2004 年 Tom Ford 和 Domenico de Sole 離開 Gucci 時，開云集團（當時名為 PPR）就找來三個設計師分別負責配飾、女裝和男裝，但不到 2 年，其中的兩位離了職，剩下的 Frida Giannini 也在 2014 被辭。Gucci 最終找來 Alessandro Michele 擔任創意總監，才得以復蘇。

不贏，現任 CEO Eraldo Poletto 讓 勇氣太大。在在星期五的股東的高峰會上，他說 Ferragamo 的中晚期受眾是需以市場增長的 2 倍速擴張性，但會確立了 4 項新工作規劃：

2017 年中期上線新網站，2018 年 8 月在佛羅倫薩附近的奧斯馬諾羅市（Osmannoro）開放一個新的物流中心，在全球各地推進多渠道擴張計劃。（它去年 12 月已上線中國區官網，且開通了線上購物功能）

將開店速度放緩至每年 15 - 20 家，將重點放在店鋪翻新上。按照 Eraldo Poletto 的說法，他們已花了 1.4 億歐元做這件事，未來還將繼續投入 8500 萬歐元。

鞋履將繼續作為核心產品，而成衣也將有所擴張，提供更多衣櫥必備品類及配飾。不過，在產品陳列上，每一季的展示將精簡，春夏及秋冬系列分別削減了 36% 和 30% 個 SKU，因為 Eraldo Poletto 認為“品牌不應再跟著季節和市場走了，產品陳列應按照產品種類而不是季節分類來。”

未來不打算上調價格，以保持在入門級、中端及高端產品上的競爭力。

這新計劃表聽沒了都挺不錯，不到達 體驗要怎樣，僅僅只有待用時來認可了。只不過，男士服裝經理 Guillaume Meilland 的第一個系列的才剛在 1 月的米蘭男士服裝周上揭幕，而男裝經理Fulvio Rigoni 和女人鞋履經理 Paul Andrew 的創作及時就讓在這一個月時間的波士頓服裝周上介紹抽樣檢查。