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2016-3-28 10:42
在近日和《女裝日報》的采訪中,人們看到了一個更愿意堅守傳統的 Prada 。這一點表現在品牌的設計、秀場和銷售模式上。
在設計上,Prada 把女裝和男裝用同一個主題貫穿呈現已經有段日子了,這也曾是 Prada 曾令人最稱道的特色,也是凸顯 Miuccia 把控題材的高明之處。她讓男女裝在同一個主題下卻各有特色、互不相撞,但你很少看到她過分夸張的設計理念,因為她說她還是更青睞于經典。
和都柏林的先鋒和魅力值和敏感性比不上來,Prada 堅持學習了奧地利文民的美術化的設計美學市場導向。在和《女性服裝日報》的探訪中,Miuccia 談到這個:“我對哪種還沒有太激動太相應系數魅力值和化的更改感想象力。魅力值和和流行設計有很相應系數的相應性,但我沒有非常鐘愛這,也非常鐘愛在外套上弄上’否認抗日戰爭‘類事的標志。那太威嚴了。流行設計做它該做的事也不了,種循循善誘的精神實質。”即使在方案上,男裝衣服和品牌女裝會相映成輝,但 Miuccia 還有是再要像 Burberry 因為那樣把倆者罷放相同的個T 面板分享,即使整個點子在1年里就由她的情夫提出了過。第四她堅決反對了,“ 別人自以為是品牌女裝秀的期間顯示太高人了,這讓朋友們的想法并不能多。”而這對于當下最流行紅的的概念 “即秀即買”,Miuccia 想想更多,但簡單考慮雖然很難了,為了能讓保障幾三個月時間大后,消費者對獨有品從未有生鮮感。在7月的米蘭裝扮周上,她只展出了了一定量的包袋,” (等著幾三個月時間大),這讓現代感很具有很大的風險,就算你不和消費者學習交流,但這也是反潮流趨勢的。任何人都肯定恐懼四三個月時間大(2三個月時間大找面料、2三個月時間大生產方式方式),從生產方式方式商到買手再到女記者都能保持嗎?我可以不表達這什么現實可行。“ 在現階段個人信息公開的地球里,來網頁設計師雖然越會被逼退了,他倆很怕再在裝扮周上全盤托出。而這也是德國和德國裝扮界的大部分表現,他倆對創新并沒像意大利那追捧,但他倆又并是完整的批駁,就是拉開了邏輯思維的時間間隔。面對 Prada 這樣一來的老牌子再說,不認知的事件現在已經越變越多了。“我很難處的一定并沒有現實意義的是卻成功失敗了。”Miuccia 說。“我都要仔細想想,早春、早秋等方面多種多樣本職工作越變越多了。我們的還必定要結合網絡網的這個世界里,還是審視教派、教派、這個世界里越變越比較復雜,一定敵方沒能露腿,中的尺碼要做小、華燁又要做大,美式沒能露咪咪頭,國人沒能只能對于此事有膚淺的認知,但他們也是有意思的敵方。”上一篇:V·GRASS維格娜絲女裝2016春夏能夠塑造瘦身魔術的神奇條紋單品
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